丝路旅栈_《千年一叹》

书号:43257 时间:2017/11/4 字数:1857

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　　每天清晨在伊朗⾼原上行车，见到的景象难于描述。首先抢眼的是沙原明月。黎明时分还有这么明澈的月亮，别的地方没见过。更奇怪的是，晨曦和明月同时光鲜，一边红得来劲，一边⽩得够份，互不遮盖，互不剥蚀，直把整个天宇闹得光⾊无限。这种⽇月同辉的美景悄悄地出现在人们还在酣睡的时刻，实在太可惜了。正这么想，路上车子密了。仔细一看，一车一家，都在向我们招手。晨光月光同时辉映着他们的脸，显得特别明丽。这也许是伊斯兰世界独有的风景吧，全家刚刚结束晨祷，便‘起拥有了个完整的早晨。

　　为什么全家大清早要在离城很远的沙原里赶路，这不清楚，但这种情景无论如何是令人羡慕的。

　　接下来晨曦开始张扬。由红

变成金辉，在云岚间把姿态做尽了。我们平时在城市看⽇出总是狭窄匆迫．哪会有这样的宽天阔地，慢慢地让它调⾊铺彩？等了很．久，旭⽇的边沿似乎要出来了，却涌过来一群沙丘，像是老戏中主角出场时以袖遮脸。当沙丘终于移尽，眼前已是一一轮完整的旭⽇。

　　此时再转⾝看月亮，则已化作一轮比晨梦还淡的雾痕，一不小心就找不到了。我看于表，正好七点。

　　一路奔驰，过中午就到了伊斯法罕。这个城市光凭一句话就让人非去不可了，那就是：“伊斯法罕，世界之半。”

　　对于刚刚走过那么多‮家国‬，自己的‮家国‬又那么辽阔丰富的我们一⼲人米说，这句话显然是．无法接受的。我对同伴们说，这是一种艺术语言，就像‮国中‬古人说天下第一楼、第二泉之类，或者说天下几分明月，扬州占了几分等等，不必过于顶真。但无论如何，伊斯法罕也总该有点底气，⾜以把这句话承担数百年吧？

　　伊斯法罕的底气，主要来自十七世纪沙法维（S川远vid)王朝的阿巴斯（A卜b，）国王。这个年代对历史悠久的波斯文明而言实在是太晚了，因此我的‮趣兴‬一直不大。但到了这儿一看，发现正由于近，一切遗迹都还虎虎有生气，強烈地表现出阿巴斯的个人魅力，很准躲避。

　　他在治国、外

上很有一套，这里按下不表，光从遗迹看，他很有世俗清趣和亲民能力。

　　例如横穿市区的萨扬德罗河七有他主持建造的两座大桥，不管以古典目光还是以现代目光看，都了畏美。尤其是那座哈

（Khaju）桥，实际上是一个蓄⽔工程。桥面和桥孔之间有一条长长的雨道，、走在甭道中只见左右是⽔，脚下是⽔，顶部遮荫，十分凉慡。据说在盛夏季节，阿巴斯国王还曾在这条雨道中与平民互相泼⽔。现在这条雨道仍保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊。喝茶在次，主要是昅⽔烟。进门就有一撮撮⽩⾊的烟土卖，越往里走烟香越浓，一支支⽔烟管直往你嘴里塞。

　　除世俗‮趣情‬外，他又有一份⾼雅，证据就是他的离宮“四十柱厅”(ChehelsotunP习二。e）。虽经外侵者破坏，今天一看仍像巴黎郊区的离宮枫丹⽩露，只是比枫丹⽩露小一些罢了。我到这里，总算看到了灿然的红叶，浓浓的秋⾊。一路过来不是沙漠就是闹市，哪里领略过男口么纯净的季节信号？

　　当然更令人注目的还是对伊斯兰教的弘扬。伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我们去看了一下，有点陈旧了，而在阿巴斯时代建造的国生广场，则把伊斯兰文化的优势充分集中了起来。

　　广场很大，据说比威尼斯的圣马可广场大七倍，我回忆了一下圣马可广场，觉得不到七倍，大概四五倍吧，反正也是够大的。广场边上有两座清真寺，四周楼房的二层

台全是清一⾊的观礼台，广场‮央中‬则是宽大的⽔池、草地和石路，石路上缓缓地驶过一辆辆马车。到了宗教节⽇，整个广场会聚合起很多人，把宗教与世俗、朝廷与平民、礼拜和

乐全都结合起来。阿巴斯国王自己的观礼台现在还在，雕木结构，像个‮国中‬的旧戏舞台。只是在这里端坐和朗笑的主角，退场已久。

　　我们住的旅馆就是以阿巴斯国王的名字命名的，走廊上挂着几个世纪前西方画家在这里写生的复印件，可知现在的建筑样式与当时基本没有区别，只是翻新了。再早一点，这．儿正恰是丝绸之路的重要旅栈，‮国中‬商人大多到此为止了，由波斯商人把买卖往西方做。也有继续走下去的，那么这J公犹是一个歇脚点。

　　据说当时的旅栈拴満了大量的骆驼，东西方客商云集的景象热闹非凡，至今没有变化的是隔壁清真寺的蓝⾊圆顶。

　　今夜我也听着从那个蓝⾊圆顶传出的礼拜声酣然人睡，做着与古代‮国中‬商人差不多的故园梦。

　　一九九九年十一月二十五⽇，伊斯法罕．夜宿Abbasi旅馆　ｗＷW.ｉｓJXｓ.ｃＯm　

沙迦小说网 > 综合其它 > 千年一叹作者:余秋雨	书号:43257 时间:2017/11/4 字数:1857
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每天清晨在伊朗⾼原上行车，见到的景象难于描述。首先抢眼的是沙原明月。黎明时分还有这么明澈的月亮，别的地方没见过。更奇怪的是，晨曦和明月同时光鲜，一边红得来劲，一边⽩得够份，互不遮盖，互不剥蚀，直把整个天宇闹得光⾊无限。这种⽇月同辉的美景悄悄地出现在人们还在酣睡的时刻，实在太可惜了。正这么想，路上车子密了。仔细一看，一车一家，都在向我们招手。晨光月光同时辉映着他们的脸，显得特别明丽。这也许是伊斯兰世界独有的风景吧，全家刚刚结束晨祷，便‘起拥有了个完整的早晨。　　为什么全家大清早要在离城很远的沙原里赶路，这不清楚，但这种情景无论如何是令人羡慕的。　　接下来晨曦开始张扬。由红变成金辉，在云岚间把姿态做尽了。我们平时在城市看⽇出总是狭窄匆迫．哪会有这样的宽天阔地，慢慢地让它调⾊铺彩？等了很．久，旭⽇的边沿似乎要出来了，却涌过来一群沙丘，像是老戏中主角出场时以袖遮脸。当沙丘终于移尽，眼前已是一一轮完整的旭⽇。　　此时再转⾝看月亮，则已化作一轮比晨梦还淡的雾痕，一不小心就找不到了。我看于表，正好七点。　　一路奔驰，过中午就到了伊斯法罕。这个城市光凭一句话就让人非去不可了，那就是：“伊斯法罕，世界之半。” 　　对于刚刚走过那么多‮家国‬，自己的‮家国‬又那么辽阔丰富的我们一⼲人米说，这句话显然是．无法接受的。我对同伴们说，这是一种艺术语言，就像‮国中‬古人说天下第一楼、第二泉之类，或者说天下几分明月，扬州占了几分等等，不必过于顶真。但无论如何，伊斯法罕也总该有点底气，⾜以把这句话承担数百年吧？　　伊斯法罕的底气，主要来自十七世纪沙法维（S川远vid)王朝的阿巴斯（A卜b，）国王。这个年代对历史悠久的波斯文明而言实在是太晚了，因此我的‮趣兴‬一直不大。但到了这儿一看，发现正由于近，一切遗迹都还虎虎有生气，強烈地表现出阿巴斯的个人魅力，很准躲避。　　他在治国、外上很有一套，这里按下不表，光从遗迹看，他很有世俗清趣和亲民能力。　　例如横穿市区的萨扬德罗河七有他主持建造的两座大桥，不管以古典目光还是以现代目光看，都了畏美。尤其是那座哈（Khaju）桥，实际上是一个蓄⽔工程。桥面和桥孔之间有一条长长的雨道，、走在甭道中只见左右是⽔，脚下是⽔，顶部遮荫，十分凉慡。据说在盛夏季节，阿巴斯国王还曾在这条雨道中与平民互相泼⽔。现在这条雨道仍保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊。喝茶在次，主要是昅⽔烟。进门就有一撮撮⽩⾊的烟土卖，越往里走烟香越浓，一支支⽔烟管直往你嘴里塞。　　除世俗‮趣情‬外，他又有一份⾼雅，证据就是他的离宮“四十柱厅”(ChehelsotunP习二。e）。虽经外侵者破坏，今天一看仍像巴黎郊区的离宮枫丹⽩露，只是比枫丹⽩露小一些罢了。我到这里，总算看到了灿然的红叶，浓浓的秋⾊。一路过来不是沙漠就是闹市，哪里领略过男口么纯净的季节信号？　　当然更令人注目的还是对伊斯兰教的弘扬。伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我们去看了一下，有点陈旧了，而在阿巴斯时代建造的国生广场，则把伊斯兰文化的优势充分集中了起来。　　广场很大，据说比威尼斯的圣马可广场大七倍，我回忆了一下圣马可广场，觉得不到七倍，大概四五倍吧，反正也是够大的。广场边上有两座清真寺，四周楼房的二层台全是清一⾊的观礼台，广场‮央中‬则是宽大的⽔池、草地和石路，石路上缓缓地驶过一辆辆马车。到了宗教节⽇，整个广场会聚合起很多人，把宗教与世俗、朝廷与平民、礼拜和乐全都结合起来。阿巴斯国王自己的观礼台现在还在，雕木结构，像个‮国中‬的旧戏舞台。只是在这里端坐和朗笑的主角，退场已久。　　我们住的旅馆就是以阿巴斯国王的名字命名的，走廊上挂着几个世纪前西方画家在这里写生的复印件，可知现在的建筑样式与当时基本没有区别，只是翻新了。再早一点，这．儿正恰是丝绸之路的重要旅栈，‮国中‬商人大多到此为止了，由波斯商人把买卖往西方做。也有继续走下去的，那么这J公犹是一个歇脚点。　　据说当时的旅栈拴満了大量的骆驼，东西方客商云集的景象热闹非凡，至今没有变化的是隔壁清真寺的蓝⾊圆顶。　　今夜我也听着从那个蓝⾊圆顶传出的礼拜声酣然人睡，做着与古代‮国中‬商人差不多的故园梦。　　一九九九年十一月二十五⽇，伊斯法罕．夜宿Abbasi旅馆　ｗＷW.ｉｓJXｓ.ｃＯm